Диагностика аккумулятора
Когда температура опускается значительно ниже нуля, только полностью исправный аккумулятор гарантирует надежный запуск двигателя. Всем, кто до сих пор не проверял батарею, следует сделать это как можно скорее.
Неизвестно, когда наступит настоящая зима, но известно, что когда она наступает и ртутный столбик опускается значительно ниже нуля, некоторые водители, пытаясь утром завести машину, к своему большому удивлению обнаруживают, что не могут этого сделать. После поворота ключа в зажигании они только и слышат, как стартер, притормаживая все больше и больше, неохотно делает несколько оборотов, потом совсем замолкает, и все лампочки гаснут. Сначала более технически подкованный владелец автомобиля заблуждается, что, может быть, это просто «хомуты загрязнились или ослабли». Однако быстро выясняется, что причина в разряженном аккумуляторе. Что еще хуже, зарядка дает мизерный эффект, так как на следующий день все повторяется. Диагностика аккумулятора автомобиля цена указана тут.
Между тем, чтобы избежать таких стрессовых событий, достаточно заранее проверить состояние аккумулятора и системы зарядки. К сожалению, для большинства водителей подготовка автомобиля к зиме заключается лишь в замене шин и заливке антифриза в омыватель. И это при том, что проверка аккумулятора — очень простая операция, поэтому визит в гараж для ее проведения занимает меньше времени, чем замена там шин. Ничто не препятствует тому, чтобы оба эти действия выполнялись вместе — сервис диагностика аккумулятора.
Цвет и количество
В, наверное, самом типичном случае аккумулятора с пробками, после откручивания (снятия) вы получаете доступ к отдельным ячейкам, первым этапом проверки должна быть проверка цвета и уровня электролита. Если кислота не бесцветная, а коричневая или темно-коричневая, аккумулятор регулярно недозаряжается. В свою очередь, признаком систематической перезарядки аккумулятора является черный цвет электролита.
Что касается количества кислоты, то кислоты должно быть столько, чтобы она выступала на 1-2 см выше верхнего края пластин. Если его слишком мало, добавьте соответствующее количество дистиллированной воды (ни в коем случае не кислоты!), после чего, к сожалению, желательно выждать хотя бы несколько часов (лучше сутки) для гомогенизации электролита. Здесь следует отметить, что большая потеря электролита – это сигнал о том, что что-то происходит как надо. Если признаков утечки нет, можно предположить, что напряжение в системе зарядки слишком высокое, поэтому необходимо проверить систему зарядки.
Плотность и напряжение
Когда количество электролита правильное, через 30 минут после выключения двигателя можно приступать к измерению параметра, который многое говорит о состоянии аккумулятора, а именно плотности кислоты, заполняющей аккумулятор. Для этой цели обычно используется ареометр, который является одним из самых дешевых инструментов для мастерских. В исправном, полностью заряженном аккумуляторе приборы покажут значение 1,28 г/см3 в каждой ячейке. Если плотность одного электролита значительно ниже, чем в других, это однозначно указывает на то, что в нем были какие-то повреждения, которые должны сказаться на работе аккумулятора. Надежда на то, что батарея только разряжена, но еще работоспособна, можно надеяться, если электролит имеет плотность ниже желаемых 1,28 г/см3, но одинаковую для всех элементов.
Первым шагом для проверки состояния аккумулятора является зарядка его электричеством. Поэтому необходимо подключить аккумулятор к зарядному устройству и зарядить его малым током (желательно силой не более 0,1 от емкости аккумулятора, выраженной в Ач, т.е. 4,5 А в случае аккумулятора 45 Ач), до разряда. электролит для всех целей начинает интенсивно газировать. Затем снова проводим измерение плотности. Он уже должен дать результат 1,28 г/см3.
Вот небольшая заметка. Ну а все значения плотности даны для температуры 25°С. Это важная информация, так как плотность электролита уменьшается на 0,01 г/см3 при повышении температуры на 15°С. Так, например, 1,20 г/см3 при -5°С эквивалентно 1,18 г/см3 при 25°С.
Теперь проверяем напряжение на полюсах аккумуляторов. Если оно окажется ниже 12,5 В, аккумулятор, несмотря на плотность электролита 1,28 г/см3, лучше сразу заменить. Желаемое показание вольтметра 12,7-12,8 вольт.
Эффективность под нагрузкой
Правильной плотности кислоты и правильного напряжения недостаточно, чтобы беспокоиться о работе аккумулятора при попытке запустить двигатель. Самый простой, но действенный тест, который может нам кое-что об этом сказать, — это проверка напряжения аккумулятора после нагрузки на него большим током. Все, что нужно, это недорогой прибор, оснащенный соответствующим резистором (иногда их бывает несколько и включать их следует по емкости проверяемой батареи) и вольтметр. Прибор подключаем к полюсам аккумулятора на несколько секунд (в инструкции к прибору указано, обычно 5-10 секунд) и смотрим, как меняется напряжение. Если оно не падает ниже 9 вольт, тест пройден. Напомним только, что температура батареи оказывает существенное влияние на получаемый результат. Чтобы он не был фальсифицирован, желательно, чтобы он был 10-30°С.
Дороже и удобнее
Подобные тесты можно также проводить с помощью электронных тестеров, основанных на принципе измерения электропроводности, а не методом стресса. Эти устройства стоят намного дороже, но диапазон тестов, которые они могут выполнять, обычно намного больше. Это особенно важно для необслуживаемых аккумуляторов без вилок, где нельзя измерить плотность электролита. Судя по всему, некоторые из этих аккумуляторов снабжены специальным индикатором (так называемым глазком), но его точность менее чем низкая. Кроме того, он информирует о примерной плотности электролита, заполняющего только одну из нескольких ячеек.
Электронный тестер может быть оснащен принтером, позволяющим фиксировать результаты испытаний.
Добавим, что испытания, проводимые электронными тестерами, проходят без отбора электроэнергии от аккумулятора, их также можно проводить даже при разряженном аккумуляторе или сразу после его зарядки. Поэтому использование этих устройств намного удобнее.
Различия в долговечности
Наконец, давайте посвятим несколько слов тайне времени автономной работы. Некоторые из них можно успешно использовать долгие годы, а другие, даже от одного производителя, можно заменить через десяток-другой месяцев.
Причин такой разницы может быть множество, наиболее распространенной из которых является неправильное напряжение, поддерживаемое системой зарядки. Если оно превышает рекомендуемые 13,9-14,4 В, происходит ускоренная потеря воды из электролита, поэтому ее количество уменьшается, а концентрация увеличивается. Как следствие, оголенные фрагменты досок портятся, оставшаяся их часть также разрушается при контакте с чрезмерно концентрированной кислотой. Кроме того, поскольку он единственный, кто еще работает, каждое срабатывание стартера означает его перегрузку.
В свою очередь, при слишком низком напряжении аккумулятор постоянно недозаряжен, что приводит к его прогрессирующей сульфатации, а также к перегрузке при запуске двигателя.
Частой причиной поломки аккумулятора также является неисправный стартер. Если вдруг вместо номинальных 150-200 А он потребляет в два-три раза больше тока, батарея не справляется с этой задачей и выходит из строя. То же самое происходит, когда емкость аккумулятора и пусковой ток слишком малы для нужд данного автомобиля, т.е. плохо подобраны для конкретного автомобиля.
Другой, не редкой, причиной преждевременной разрядки аккумулятора является его повторная глубокая разрядка, вызванная оставлением автомобиля с включенным каким-либо токоприемником. Достаточно для этого быть даже маленькой лампочкой, и уже через несколько дней электричество полностью исчезнет из батареи.
Кстати, отметим также, что из-за долговечности аккумулятора гораздо лучше подключить к зарядному устройству разряженный аккумулятор, чем пытаться завести автомобиль в экстренной ситуации. При пуске методом «взаймы», а в дальнейшем, при запуске двигателя, аккумулятор питается током в несколько десятков ампер, что аккумулятору однозначно не служит. Гораздо полезнее для его состояния длительная зарядка слабым током.